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这才真叫早知如此，悔不当初啊！</p>
秋季的京城，天是瓦蓝的，蓝得如同清澈的海。再加上天上的几朵白云，就像海里飘流着白色帆船。</p>
而京城的天空最具有地域标志性的特征，就是是天上往往会见到一群群白鸽在盘旋，那鸽哨声声听来特别让人激动，神奇之处，在于完全可以同时体现出欢快与悲凉两种感情。</p>
正是带着这样的情绪，“伸手来”也就更迫切地寻找起哥哥的下落来。</p>
他并无其他的好办法，还是只能从那些老相识身上下手，来拼凑蛛丝马迹罢了。</p>
于是他暂时在一个招待所落了脚之后，跑遍了当年主要活动范围的公交线。</p>
好在功夫不负有心人。经多方打探，他总算是从一个还活跃在北新桥一带的“大佛爷”口中得到了哥哥的情况和下落。</p>
他的哥哥自从手残之后，已经不叫“一站七”了。</p>
由于手艺沦为平庸，辗转跟了南北城的几个“把子”之后，越混越惨。</p>
如今甚至就连个能固定“蹬车下货”的地盘都没了。只能勉强靠打游飞吃“20路”、“204路”夜班车过活。</p>
至于他哥哥的身边，目前除了一个会耍刀子“挡风”的主儿，也就一个手艺还凑合的小徒弟了。仨人暂时在隆福寺附近落脚。</p>
具体在哪儿也说不好，不过他们每天晚上，基本上都在东四西大街上的“卤煮店”吃饭，然后才去“抓分”。</p>
总之，境况窘迫得很。</p>
听到这儿，“伸手来”就再没要问的了，塞给了“大佛爷”一卷钱，面无表情扭身就走。</p>
而“大佛爷”一数，居然是整整二十张大团结。</p>
这手笔让他立时倒吸一口凉气，老半天才吐出仨字儿，“操，牛逼！”……</p>
京城的汉民小吃，卤煮火烧是一绝。</p>
最正宗的当然是在南城，但因运动结束时，仍然是公私合营的经营状态，而且还是老师傅掌灶。其实这时候，南城北城的水平相差倒还不大。</p>
通常规律，卖这玩意的地方都不能叫饭馆，只能叫小饭铺、小店。而且往往还没有具体的店名。只有门口一个幌子当招牌，就俩字“卤煮”。</p>
别看这么简陋，这么不起眼，可想吃的人根本不用担心找不到，或是错过去。</p>
因为说句实话，连招牌都不用看。只凭门口那三尺口径的大锅，那里面咕嘟的“大杂烩”香味，一条街外就能提前感应到了。谁还找不着啊？</p>
猪心、猪肺、猪肚、猪大肠，这些猪杂碎沉在锅底，锅上面浮着的是十几个火烧，它们和油炸豆腐泡儿一起随滚开的汤起伏着。光看着就叫人过瘾</p>
吃的时候，掌灶的老师傅只要轻轻一拨拉，这些东西就挨个进了笊篱。</p>
具体操作流程是，先把火烧搁案板上，铛铛两刀，切成四角码碗里。跟着那些荤货照样捞起来剁巴碎了放碗里。最后再捞几个豆腐泡儿，把老汤一浇。</p>
喝！好这口儿的主儿，当时就得流口水。</p>
而且这玩意热乎，解馋，管饱不说。最大的好处是便宜。这么一大碗才卖一毛二。</p>
仿宫廷苏造肉的口味和做法，却用的是便宜得不能再便宜的下脚料。这让它从清末到民国，从解放到如今，一直是京城平民百姓，尤其是体力工作者，最主要的肉食来源。</p>
所以这就是这种小吃为什么这么兴盛，这么有市场的主要原因。</p>
它的背后，永远站着伟大的劳动人民！</p>
不过话说回来，再好吃的东西天天吃也腻。何况又是这么油大的玩意。</p>
这天晚上七点来钟，跟着“大眼灯”和“二头”来吃“卤煮火烧”的“滚子”可就有怨言了。</p>
